托雷多(Toledo)也始于罗马时期，依山傍河，距今已有2000年历史。从公元6世纪的西哥特王国(Visigothic)到16世纪西班牙腓力二世迁都马德里之前，都是历代王朝的首都，所以面积和规模都比塞戈维亚大，目测至少2倍多。东南西三面皆被塔霍河(Rio Tajo)环绕，跨越护城河的罗马石桥就已令人瞩目，站在桥头仰望，山城巍巍，塔楼林立，石墙迤逦，气势恢宏，让人联想到克罗地亚的杜布罗夫尼克(Dubrovnik)。
除了地势与气势，犹太人、基督教和穆斯林的历史大融合，也是这座古城的特色之一。比如留存至今的古城墙，就是8世纪初阿拉伯人攻陷后修复的；城门则历经各个王朝的多次增改。建于12世纪的犹太会堂伊本书珊(Ibn Shushan Synagogue)，为欧洲现存最古老犹太会堂，虽于14世纪改为现名的白圣母天主堂(Santa María la Blanca)，建筑本身并无重大改造。地标之一的托雷多主教座堂(Catedral Primada Santa María)，是13世纪在清真寺原址上兴建的，而建于16世纪的圣十字孤儿院(Hospital de Santa Cruz，现为博物馆)，则是西班牙最早的文艺复兴建筑之一，结合了哥特、古希腊、安达卢西亚穆斯林及西班牙黄金时期的装饰风格，是托雷多建筑艺术连续性和继承性的重要代表。古城为那些已经消失的文明提供了见证，包括罗马时期、西哥特时期、摩尔人时期、犹太人文化以及中世纪的基督教文化，是以入选世界文化遗产。
虽然如此，可能城太阔了，加上源自穆斯林城防的不规则小巷和历年积累的稠密路网，乍到的游客很容易就被淹没其中，晕头转向，忘记自己其实身处曾经仰视不已的巍峨山城，而不是什么私搭乱建的平常街巷。面积是杜布罗夫尼克的11倍呢，所以纵有更多精美古建，也不得不被民居分散；虽然普通民居也可能拥有千年历史，但跟精华相比，光有年头可没啥看头。所以最喜欢城郭附近，各种高台，俯仰天地。
古城南端的河对岸，还有一处观景台可以倒过来俯瞰古城。估计中午去最好，我下去6点去的，有些逆光。可以搭观光小火车，从古城主广场出发，沿东西两座石桥绕一圈；也可以沿同样路线步行，约需1小时，不包括停留时间。因为要下山穿过罗马石桥，而东边的石桥也是往返火车站的必经之路，不想重复两边山路的，要么出了火车站直奔这个观景台，再从西边石桥上山；要么离开时从西边石桥出发，下了这个观景台直奔火车站。就是没法赶中午了。
喜欢油画的，位于西南犹太区的格列哥博物馆(Museo del Greco)不容错过。这位生于希腊、学于威尼斯的个性派画家，据说在威尼斯和罗马都不受待见，直到迁居托雷多，才收到大量委托，达到其创作顶峰。周六下午和周日免费，平时也只要3欧元。其人物造型多弯曲瘦长，色彩怪诞而变幻无常，据说是公认的表现主义及立体主义先驱。
主教座堂则没人会错过。比塞戈维亚的的确精致不少。但更令我好奇的，是教堂广场上的一方“钢筋碧池”。说是池塘吧，池底明明一堆涂了绿漆的钢筋，也不知是假扮水草还是青苔覆盖的枯枝？而且水也不满，就约1/4格，也可能有水的地方才是河，其余钢筋假装泥地？旅游信息中心发放的免费地图上什么也没说，我回来搜索了半天，才找到一篇书评，原来是一个叫Cristina Iglesias的艺术家的“三件套”雕塑，Tres Aquas（直译“三水”），分别位于护城河、教堂广场和广场北边的圣克拉拉修道院(Convento Santa Clara)。教堂广场上的“河道”，其实是躺着的水塔，代表塔霍河水养育了山城。
从马德里去托雷多比去塞戈维亚更方便。高铁从中央火车站阿托查(Atocha)出发，单程也是半小时，到了托雷多也不用转车，步行10分钟即可抵达古城门口。这也可见其受欢迎程度，游客目测是塞戈维亚的6倍多（也就是至少3倍密度）。
这里提醒大家一个小插曲：跟师姐一前一后在小巷穿行时，被个女人紧跟身后，拉开了挎包拉链。还好师姐即使喝止，而且包里除了夹层里的护照，也没有其它贵重物品；但我真的毫无感觉，不由吓出一身冷汗。大家一定要小心了，背包、挎包切记放到身前。据说马德里这种小偷更多。唉，西班牙，想说爱你不容易啊。
Pieces of me 